豳風里的旬邑

【鄉情鄉韻】

豳風里的旬邑

■ 付興奎

從五頃塬出來，沿柏油路一直向東，不知不覺，車已駛出了甘肅省界。路邊上站著的幾個人和他們身旁白色越野車的牌號告訴我們，旬邑到了。除了感慨現代交通工具的快捷之外，更主要的原因是與我們一脈相連的旬邑本來就不遙遠。

50多年前的春天，我年輕力壯的父親，一邊忍受著饑餓的煎熬，一邊躲避著野獸的襲擊，在這條滿是荊棘的路上，整整走了三天時間。我不知道鐵窗內的伯父，看到滿頭大汗的弟弟時，會是怎樣的羞愧和不安，我卻知道，沒有了干糧的父親，是靠向別人討要一路走回來的。母親告訴我們，從旬邑回來的那天早晨，父親把自己像褂子一樣往土炕上一扔，一睡就是一個晝夜。

遮天蔽日的林木早已被方圓數百里的村民們砍伐殆盡，那些曾經被父親腳步驚動的山雀和覬覦父親的野獸們已經瀕臨滅絕，那些幫助過父親的好人們也可能還有健在者，但我敢肯定，他們一定想不起50多年前從他們門前一瘸一拐走過的漢子。當然，我辛勞一生的父親和飽受災難的伯父，也一定不會料到50多年后，自己的子侄會以這樣的方式踏上浸滿著他們汗水和淚水的土地。

除了精雕細刻、描龍畫鳳的唐家大院之外，在慶陽和旬邑之間，你幾乎找不出什么區別。灰突突的山峁，干巴巴的河道，寬敞的油路，明亮的房舍，涂過印泥一樣的臉龐，唱秦腔一樣的鄉音。難怪大家說，與本市的環縣和鎮原比起來，旬邑比我們慶陽還要慶陽。

熟悉的西北風從身后飄過來，瓦房和窯洞山墻上的農具，門楣上的辣椒，頭頂上升起的炊煙，目光所及之處，全都是我們熟悉不過的東西。

混跡于人聲鼎沸的城市，生存的壓力就像一根無形的鞭子，持續不斷地敲打著我們臨近崩潰的神經和大腦。我總幻想著能夠像很多年前一樣，一個人站在故鄉的莊稼地里，慢慢地回味那些曾經帶給自己溫暖的往事，結果全讓機器的轟鳴聲給無情地擊碎了。剛才，我們還在為這種可怕的毀滅而無比惋惜，誰料，一個多小時之后，在直線距離不到200公里的渭北高原，我們為自己的心，竟然找到了一個棲息的地方。我們張開臂膀像鳥一樣繞著蜿蜒的山梁跑起來，崖畔上響起我們久違的回聲。

高門樓、大院子，八仙桌、大掌盤、西鳳酒、苦蕎茶，還沒有開吃，就已經有了家的感覺。鍋盔包子、蓮瓣花卷，都是同一塊土地上的麥面做的，吃起來卻各是各的味道。土暖鍋燉菜，豬耳朵下酒，都是地道的農家味道。棗糕、干果碟子、農家小菜，忙得你顧了喝的，顧不了吃的。銀絲一樣的手搟面上來了，盤子還沒有進門，蔥花和油辣子的味道就飄了進來。剛才還推三推四地說吃飽了，碗端到手里就放不下了。

為了一個特殊的愛好，一個人會喜歡上某個不屬于他本人的地方，這種喜歡絕對是單純甚至很短暫的。幾年前的冬天，在海南亞龍灣，蔚藍的大海和雪白的沙灘讓平時不大愛激動的我欣喜若狂。我提著鞋子赤著雙腳在海灘上走了整整一個下午。遺憾的是，這種情緒持續不到三天，我就產生了回家的念頭。

旬邑卻不同，頭頂上的西北風，腳底下的黃土地，沒有你不熟悉的，溝畔上的歪脖子樹，河灣里的信天游，沒有你不親切的。走了大半天，我才算搞明白，原來，我們是屬黃土的。

在石門山，我們看到一座氣勢不同凡響的秦直道博物館。作為王朝強大的象征，秦直道跟萬里長城、兵馬俑、阿房宮一同誕生，并且得以長久保存，這不能不說是古代交通史上的一個奇跡。在秦直道博物館里，我同時看到了慶陽境內正寧調令關、寧縣五里墩、合水麻芝崾峴、華池麻芝崾峴四處秦直道關隘照片。相同的地理位置決定了共同的命運，穿行在秦俑排列的方陣之中，我的心也仿佛回到了遍地狼煙、血流成河的古戰場。

從石門山回到縣城，天已經擦黑，遠處有點傾斜的泰塔，儼然家鄉土臺上巍然矗立的宋塔，典雅、凝重。

作為全國民俗文化調研基地，慶陽的非物質文化是出了名的，有許多能繡善剪被稱為大師的民俗藝術家，但在旬邑籍的剪花娘子庫淑蘭面前，那些都會讓你覺得黯然無光。曾經，在旬邑赤道鄉富村一孔又黑又破的窯洞里，庫淑蘭儼然一位諳熟人生的哲人，她用手中的剪刀，詮釋著生存的意義。庫淑蘭的剪紙有如神助，剪出的造型不僅趨于多元化，而且在用光、用色上超越三維甚至四維空間的視覺沖擊。

旬邑之行不到兩天就結束了，但這個小城留給我的印象卻遠比自己熟悉的那些城鎮甚至擁有眾多名勝的都市更為深刻。我突然發現，自己原來認為只有貧瘠的黃土高原其實非常了不起，渾厚的黃土地不僅承載著雄渾博大的歷史，而且也蘊藏著精粹的文化，生活著無數讓我們敬畏和感動的人物。

像一棵樹上生長著兩片不同的葉子，像一條河泛起兩朵不同的浪花，慶陽和旬邑最終還是不同的。一個像我的手心，另一個則像我的手背，它們既相近又相異，既相通又隔閡，因而豐富了我對黃土地乃至整個中國的認識。

（作者系中國作協會員，就職于甘肅省慶陽市財政局）

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